Серединные и ящичные соединения

Серединные и ящичные соединения

Серединные соединения (рис. ниже). Соединение на одинарный несквозной шип (рис. ниже, а, б) довольно простое и прочное. Оно может быть сквозным УС-3 (рис. в) и несквозным и выполняется механическим способом (на фрезерных станках, при этом R должен соответствовать радиусу фрезы), а УС-1 и УС-3 можно выполнить, кроме механического способа, вручную.
Толщину шипа и заплечиков этих соединений рассчитывают так же, как для углового концевого соединения УК-1





Угловые серединные соединения: на одинарный несквозной шип УС-1 (а), несквозной в паз УС-2 (б), сквознойУС-3 (в), г — на двойной сквозной шип УС-4; д — в паз и несквозной гребень УС-5; е — в несквозной паз УС-6; ж—на круглые вставные несквозные шипы УС-7; з — на шип «ласточкин хвост» несквозной УС-8.


В соединениях типов УС-1 и УС-2 допускается выполнять двойные шипы, при этом S1 = 0,2 S0. В зависимости от формы присоединяемой детали дно паза может быть различной формы.

Соединение сквозным шипом применяют в тех случаях, когда собранную из деталей сборочную единицу окрашивают краской или она не видна при обозрении.

Соединение на двойной сквозной шип — УС-4 (рис. г) используют в тех узлах, где требуется большая прочность, чем в соединениях УС-1, УС-2 и УС-3.

Соединение в паз и несквозной гребень — УС-5 (рис. д) обеспечивает достаточную прочность и правильное расположение деталей в конструкции. Просто в изготовлении.

Соединение на несквозной паз — УС-6 (рис. е) довольно простое в изготовлении, но недостаточно прочное и устойчивое. Паз этого соединения широкий, равный толщине присоединяемой детали, а глубина l = (0,3—0,5) S0. Соединение УС-6 в сравнении с соединением УС-5 часто имеет худший вид, так как видим клеевой шов. В соединении УС-5 этот недостаток устраняется заплечиками, которые закрывают клеевой шов.

Соединение на круглые вставные шипы (шканты) несквозные — УС-7 (рис. ж) может изготовляться и на сквозных шипах. Перед изготовлением этого соединения требуется тщательная торцовка присоединяемой детали. Изготовление данного соединения сравнительно простое, но требует точной разметки отверстий. Диаметры шкантов такие же, что и в соединениях УК-8 и УК-9. Рассчитанные диаметры шкантов (толщины шипов) округляют до ближайшего размера инструмента: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25 мм.
Соединение на несквозной шип «ласточкин хвост» — УС-8 (рис. з) самое сложное из всех серединных соединений. Оно обеспечивает высокую прочность соединения и применяется там, где нельзя применить открытого шипа.


Угловые ящичные соединения (рис. ниже) применяют для соединения дощатых деталей и щитов








Угловые ящичные соединения: а — на прямой открытый шип УЯ-1; б — на шип «ласточкин хвост» открытыйУЯ-2; в — на круглый вставной шип УЯ-3.


Соединение на прямой открытый шип — УЯ-1 (рис. а) применяется в тех случаях, когда выход шипов не портит впечатления от внешнего вида этого изделия или они находятся на нелицевых поверхностях (например, изготовление ящика письменного стола с накладным щитком). Это соединение сравнительно простое в изготовлении и обеспечивает достаточную прочность. Размеры элементов соединения УЯ-1 определяют по формулам
S1 = S3 = 6; 8; 10; 12; 14; 16 мм.


Соединение на открытый шип «ласточкин хвост» — УЯ-2 (рис. б) применяют, когда в соединении действуют нагрузки, отрывающие соединенные шипы друг от друга. Такое соединение более сложно в изготовлении. Данное соединение можно выполнять также на шип «ласточкин хвост» в полупотай.
Соединение на круглый вставной (шкант) открытый шип — УЯ-3 (рис. в) наиболее простое в изготовлении. Его не рекомендуют применять в тех конструкциях, где шканты работают на растяжение. Диаметр шкантов d должен быть равным 0,4S0 с последующим округлением

Применение акриловых красок

Акриловые краски, если они изготовлены на основе акриловой водной дисперсии, относятся к водоэмульсионным краскам. В отличие от поливинилацетатной водоэмульсионной краски, акриловая краска образует на окрашенной поверхности тонкую эластичную и весьма прочную плёнку, устойчивую к воде. Пленка, образованная акриловой краской является паро- и воздухопроницаемой.
Акриловые краски применяются на сегодняшний день для окраски фасадов здания, для окраски стен и потолков внутри помещения, для окраски дверей, наличников, мебели. Преимущества акриловой краски очевидны: она не имеет резкого запаха, не токсична, при работе с ней не выделяет в атмосферу вредные компоненты. Это краска будущего. Кроме того, наносится такая краска на поверхность легко. Цвет можно подобрать любой. В магазине можно приобрести акриловую краску белоснежного цвета и на её основе при помощи концентрата колера самостоятельно сделать краску другого оттенка. Колеры можно смешивать и тем самым получать самые удивительные цвета и оттенки. Пигментные пасты легко смешиваются с краской, если они сделаны на водной основе и имеют соответствующее предназначение.
Для того, чтобы самостоятельно придать белой краске нужный цвет, понадобится лишь баночка с красителем и дрель со специальной насадкой миксером для размешивания шпатлёвки. Размешивать краску необходимо на малых оборотах миксером, понемногу добавляя в акриловую белую краску пигментную пасту.
Краска наносится на поверхность меховым либо поролоновым валиком. При этом хорошо иметь под рукой специальный лоток для водоэмульсионной краски. Использование лотка позволяет распределить краску по всей поверхности валика и тем самым краска расходуется экономно, а стена окрашивается равномерно.
Акриловые краски можно применять для окраски стен в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью воздуха. Эта краска не боится сырости, брызг горячей и холодной воды.
Акриловые краски идеально подходят для покраски стен и потолка на кухне, в гостиной. Благодаря создаваемой прочной поверхности, стены можно протирать влажной тряпкой и даже мыть, используя моющие средства. Регулярное мытьё поверхности стены, окрашенной такой краской не приведёт к ослаблению или к обесцвечиванию покрытия. Окрашенная стена отлично моется, а при необходимости перекрашивается в другой цвет.
Краску можно наносить в несколько слоёв, но необходимо выждать некоторое время, пока предыдущий слой окончательно высохнет.
Если во время работы с краской, на полу или на других поверхностях остались брызги, пятна, это не беда. Свежая краска смывается легко обыкновенной водой. Не потребуется растворителей и другой химии, только вода. Засохшую краску с поверхности смыть водой не получится. Пятна краски можно будет отскоблить аккуратно острым предметом.
Время высыхания акриловой краски зависит от температуры окружающей среды, обычно это происходит минут за сорок - пятьдесят. Работать с краской можно без перчаток, это ещё раз доказывает то, что краска не токсична. Стоит отметить так же, что лакокрасочное покрытие не боится сильных морозов, не боится яркого солнца. Оно эластично и не трескается в течение нескольких лет. Приобрести качественные и сертифицированные акриловые краски лучших российских производителей можно в различных компаниях г. Москвы. Вся продукция имеет необходимые документы и гарантию от производителя.
Благодаря инновационным способам производства и использованию высококачественных материалов сегодняшние деревянные окна по теплоизоляции и другим характеристикам ничем не уступают пластиковым, и даже в некоторых случаях их превосходят.

Двери из массива: от изготовления до ухода.

Чтобы мы ни выбирали для личного пользования, мы всегда стремимся выбрать самое лучшее, а потому проблема выбора бывает порой мучительной. Если же речь идет о выборе двери, то думать долго не придется – двери из массива были и остаются лучшим вариантом двери для любого человеческого жилья. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ, начиная от прочности и заканчивая респектабельным внешним видом, а к тому же еще и несут в себе здоровую энергетику природного материала.


Всегда ценились двери из благородных пород дерева, и двери из дуба, пожалуй, можно смело назвать лидером среди прочих аналогичных изделий. Почему именно дуб? Его древесина обладает большой прочностью и при этом хорошо обрабатывается. Богатая цветовая гамма, от светло-желтого до красно-коричневого цвета, в сочетании с красивой текстурой древесины позволяют подобрать двери из массива практически под любой интерьер. Весьма популярна и менее прочная, но очень красивая и пластичная древесина вишни, а двери из бука – это вполне достойная альтернатива лидеру. Уступают им по прочности двери из сосны, но они, как правило, значительно дешевле и могут быть, к тому же, оклеены шпоном любой ценной породы, так что неспециалист и не отличит сразу шпонированные двери из сосны и натуральные двери из массива .
Однако известная всем прочность и долговечность натуральных дверей зависит от того, насколько точно были выдержаны все технологические требования при их изготовлении. Уже подготовка сырья является значащим этапом, от которого во многом зависит качество будущего изделия: время сушки и ее технология должны выдерживаться безупречно точно, а склейка требует строгого соблюдения температурного режима, правильно подобранного давления и качественного клея. Первоначально древесина в течение нескольких лет выдерживается под навесом при естественной температуре окружающей среды, после чего помещается в вакуумную камеру. Только после завершения процесса сушки можно переходить к следующему этапу.
Так же важен и заключительный этап изготовления двери – нанесение лака: лак должен быть высокого качества, а количество слоев обязательно должно соответствовать разработанным технологиям. Полотно двери сперва пропитывают, затем грунтуют и красят, а после этого наносят лак. Все эти процедуры не только позволяют оттенить естественную красоту древесины, но и носят защитный характер, так как все применяемые составы повышают стойкость изделия к воздействию влаги. Двери из массива должны иметь полиуретановое покрытие, причем количество слоев лака должно быть не менее четырех. Полиуретановый лак обладает свойством «растягиваться», делая незаметной возможную трещинку на поверхности двери из массива.
Очевидно, что большими трудами созданное изделие требует тщательного и ответственного ухода для сохранения идеального внешнего вида на долгие годы. Рекомендуется проводить чистку таких дверей 10%-ным раствором спирта, избегая использования абразивов и химических моющих средств.

Ремонт дощатого пола

Сгнивший под воздействием влаги дощатый пол снимают и настилают новый. Если же гнилью повреждены отдельные участки или образовались щели, то пол ремонтируют. Настилание нового пола. Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок толщиной 30...40 мм. Доски соединяют впритык, в четверть или вшпунт. Соединение досок вшпунт дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.
При настилании пола первую доску укладывают на расстоянии 10...15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120... 150 мм к каждой балке или лаге. Щель между стеной и первой доской будет перекрыта плинтусом. Затем производят дальнейшее настилание пола.
Так как настеленные доски высыхают и дают усадку, между ними через 8...10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать. Поэтому при первоначальном настилании пола к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску.
При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю не прибитую доску и при помощи двух клиньев доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями к балкам или лагам. Гвозди забивают под углом, ориентируя острый конец гвоздя в сторону ранее прибитой доски. В каждом месте прилегания доски к балке или лаге забивают по два гвоздя. После сдвигания досок в образовавшийся промежуток вставляют дополнительную доску необходимой ширины.
Устранение щелей в старом полу. Щели могут образоваться в старом полу, в котором все доски прибиты гвоздями. В этом случае ремонт выполняют без разборки пола. Сначала тщательно расчищают щели, затем соответственно размерам щелей из мягкого сухого дерева заготавливают планки. В сечении такая планка имеет вид слегка суживающегося клина. Планки ставят насухо или на клею ПВА; забивают их при помощи деревянного клина и киянки. Узкие щели заделывают штукатурной дранкой.
Щели в полу, который не прогибается, заделывают специальной замазкой. Для этого их тщательно очищают от грязи, пыли и зачищают среднезернистой наждачной бумагой. Для приготовления замазки используют клееварку. В меньшую емкость вливают 1 л воды и при нагревании растворяют в ней 250 г столярного клея. В горячий клеевой раствор, , постоянно перемешивая его деревянной лопаточкой, всыпают древесные опилки до получения густой массы. Чтобы во время работы замазка не остыла и не затвердела, ее держат в емкости с горячей водой. Так как вода постепенно остывает, ее периодически подогревают. Щели замазывают горячей замазкой при помощи шпателя.
Замена прогнившего участка. Если в полу, настеленном из досок, соединенных впритык, необходимо заменить прогнивший Участок, поступают следующим образом: у лаги перерезают прогнившую доску; приподнимают эту доску и подкладывают под нее клин; перерезают прогнившую доску над серединой другой лаги и удаляют ее; прибивают к первой лаге сбоку брусок, который будет поддерживать конец новой доски; прирезают и пристрагивают новую доску, ставят ее на место и прибивают гвоздями.
При замене прогнившего участка пола, настеленного из досок, соединенных вшпунт, выполняют следующие операции: в месте стыка поврежденной и целой досок стамеской выдалбливают отверстие для узкой ножовки; прорезают по гребню в обе стороны вдоль доски до лаг шпунтовое соединение прогнившей и целой досок; перерезают прогнившую доску у балки; приподнимают перерезанную доску и подкладывают под нее клин; перерезают доску над серединой второй балки и удаляют ее; прибивают на первой балке брусок, который будет удерживать новую доску; прирезают и пристрагивают новую доску, ставят ее на место и прибивают гвоздями. Аналогичные операции выполняют и в том случае, когда нужно заменить не одну, а несколько досок.

Отделка масляными красками

Сначала поверхность зачищают шлифовальной шкуркой № 60—80 и замазывают шпаклевкой все неровности, а также торцы.
Шпаклевку делают местную или сплошную. Когда шпаклевка высохнет, поверхность снова шкурят, удаляют пыль и покрывают краской.
Масляные краски наносят кистью. Слой нанесенной краски должен быть тонким и ровным. Полосы, оставляемые кистью, нужно тщательно растушевать в горизонтальном и вертикальном направлениях. После сушки первое покрытие
следует прошлифовать и нанести второй слой краски.
В зависимости от кроющей способности краски число покрытий может быть от 2 до 3. Последнему слою можно придать матовый блеск путем шлифования его пемзой.
При желании окрашенное изделие можно покрыть защитным слоем масляного лака.
Густотертые краски перед употреблением разводят олифой. Перед отделкой масляными красками рекомендуется производить 2—3 раза сплошное шпаклевание.
После просушки шпаклеванную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. При температуре 18—20° масляная краска высыхает за 12—24 часа.
Важно соблюдать правила покраски: не красить по второму разу ранее, чем высохнет первый слой; древесину всегда следует красить вдоль волокон; брать на кисть столько краски, чтобы она не стекала, кисть при покраске держать отвесно к поверхности предмета и крыть всем волосом кисти; краску наносить ровно и гладко, не водить по одному месту много раз.

Отделка эмалевыми красками

В зависимости от цвета покрытия эмаль наносят один или два раза тонкими слоями. Эмаль черно-серого, голубого, зеленого и коричневого цвета наносят один раз; белого, кремового, розового, красного и цвета бордо — два раза.
Эмалевые краски бывают масляными и приготовленными на нитролаке. Эмалевые покрытия не боятся влаги, а отделанные ими поверхности имеют глянцевый или матовый вид.
Недостаток масляных эмалей — сравнительно большая продолжительность сушки их.
Масляные эмали нужно наносить на прогрунтованную, прошпаклеванную, отшлифованную, чистую и сухую поверхность.
Промышленность выпускает нитро-эмалевые краски различных цветов, однако наибольшее применение при отделке мебели нашли белый, кремовый, бежевый, коричневый и черный цвета.

Дефекты окрашивания и их предупреждение

При окрашивании кроющими красками на поверхности изделия могут появиться зернистость, пузырьки воздуха в пленке, полосы и морщины. Иногда наблюдается неравномерное отвердение пленки и отсутствие блеска.
Зернистая пленка возникает, если пигмент был плохо растерт или в помещении было пыльно. Необходимо проверить чистоту краски.
Пузырьки воздуха на пленке получаются после нанесения слоя краски на невысушенный грунт или краска наносится слишком толстым слоем.
Наносить краску следует тонкими слоями, а грунтованные поверхности хорошо сушить.
Полосы на поверхности — неравномерно и излишне нанесена краска.
Морщины на пленке — краска неравномерно нанесена, плохо прилегает к грунту и к тому же слишком жидкая.
Во избежание морщин требуется правильно наносить краску и сделать ее погуще. Отсутствие блеска на поверхности бывает в том случае, когда применяют неочищенный скипидар или в нитрокраске слишком много растворителя или разбавителя, когда в помещении холодно и сыро.
Неравномерное высыхание объясняется или невысушенным грунтом или неравномерным слоем краски или неодинаковой влажностью древесины.